عندما يعيد الطعام ربطه بالأرض: Sean Sherman والعودة المعاصرة إلى غذاء السكان الأصليين في أمريكا الشمالية

في كثير من مدن أمريكا الشمالية، لم يعد الطعام مجرد أداة لتزويد الجسم بالطاقة. بل يبدو كأنه إعلان هوية: إن اختيارك للمطعم الذي تذهب إليه، ونوع سلسلة الإمداد التي تثق بها، وما إذا كنت مستعدًا لقضاء وقت أطول من أجل قائمة موسمية، كلها أمور تكشف غالبًا عن نظرتك إلى العالم. وفي هذا السياق تحديدًا، تبدو أهمية ظهور Sean Sherman كبيرة للغاية.

هذا الطاهي من شعب أوجلالا لاكوتا، الفائز بجائزة James Beard، والمؤسس أيضًا لـ The Sioux Chef، حوّل “النظام الغذائي ما قبل الاستعمار” من مفهوم يسهل إساءة فهمه إلى ممارسة ثقافية يمكن رؤيتها وتعلمها وعيشها يوميًا. وما يفعله لا يقتصر على استعادة بضعة أطباق، بل يدفع نحو تحول أكبر: إعادة الطعام إلى الأرض، وإلى المواسم، وإلى المعرفة التقليدية، وإلى علاقات المجتمع.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة اليوم لأن المدن العالمية تمر بتحول غذائي يبدو هادئًا في ظاهره لكنه عميق في جوهره. ففي العقد الماضي، انتقلت النقاشات حول المكونات المحلية، والتخمير، والجمع من الطبيعة، وقلة المعالجة، ومصادر التوريد القابلة للتتبع، من لغة مطابخ قلة من الناس إلى موائد المدن، والسوبرماركتات الفاخرة، وقوائم المقاهي، بل وحتى إلى المساحات العامة في الفنادق والمجتمعات الإبداعية. والناس باتوا أقل رضا عن مجرد “الطعم الجيد”، وأكثر إصرارًا على السؤال: من أين جاء هذا الطعام؟ من الذي ينتجه؟ وأي معرفة يحمل؟

إن دعوة Sean Sherman إلى سيادة الغذاء لدى السكان الأصليين تتقاطع مع نمط الحياة المعاصر على هذا المستوى بالذات. فهي ليست حركة حنين إلى الماضي، ولا تصورًا رومانسيًا لـ“العودة إلى البساطة”، بل هي شكل من أشكال ترميم الثقافة يحمل توترًا واقعيًا: فعندما تقطع الاستعمارية والصناعة والتوحيد القياسي طويلًا صلة الغذاء التقليدي، فإن إعادة بناء النظام الغذائي بحد ذاتها تصبح فعلًا لإعادة بناء نظرة إلى العالم.

وهذه إعادة البناء لا تتعارض مع الحياة المدنية. بل على العكس، إنها تتحول إلى أحد أكثر أنماط الحياة جاذبية في العديد من المدن العالمية. ففي نيويورك، ولندن، وكوبنهاغن، وملبورن، وطوكيو، وحتى في المدن الإقليمية الأصغر، بدأت المزيد من المطاعم تتخلى عن التقديم الاستعراضي المبالغ فيه، وتتجه نحو تعبير أكثر صدقًا عن المكونات؛ كما أن المزيد من الطهاة لم يعودوا يتحدثون فقط عن “الابتكار”، بل عن الأرض، والمناخ، وطرق الزراعة، والتعاون المجتمعي. إن قيمة الطعام تعود تدريجيًا من الاستهلاك البصري إلى السرد الثقافي.إن عمل Sean Sherman يذكّر الناس بأن «المحلية» الحقيقية لا تعني تغليف نكهةٍ محليةٍ ما كعلامةٍ سياحية، بل الاعتراف بأن على هذه الأرض كانت توجد أصلًا منظومات معرفية. والمؤسستان اللتان أسسهما، NATIFS (North American Traditional Indigenous Food Systems) و Indigenous Food Lab، هما امتدادٌ لهذه الفكرة: فالغذاء لا ينبغي أن يُحضَّر فحسب، بل أن يُعلَّم ويُنقَل ويُدمَج في منظومات أوسع. وبالنسبة إلى سكان المدن اليوم، فإن هذه الممارسة لا تبدو بعيدة. فهي، في الواقع، تشترك مع المطابخ المجتمعية، والطاولات المشتركة، وأسواق المزارعين، والحدائق الحضرية، وموجة الأكل النباتي، في الشعور ذاته تقريبًا — إذ يريد الناس أن يعرفوا مجددًا ما الذي يدخل إلى أجسادهم.

وعلى المستوى الثقافي الأوسع، فهذا أيضًا تصحيحٌ لـ«مدينة السرعة». فحياة المدن في الماضي كانت تتمحور حول الكفاءة: الوجبات السريعة، والتوصيل، والتنقّل اليومي، والاجتماعات، وتدفّق الناس، وسلسلة استهلاكية تتسارع باستمرار. لكن بعد تجربة الجائحة، واعتياد العمل عن بُعد، وتقلّبات سلاسل الإمداد، والإرهاق العاطفي العالمي، بدأ مزيدٌ من الناس يسعون إلى إيقاع حياة أبطأ وأكثر تجذّرًا. وأصبحت مائدة الطعام مدخلًا طبيعيًا جدًا إلى ذلك. ستذهب في عطلة نهاية الأسبوع إلى مطعم يركّز على قوائم موسمية، وستسمع في المقهى الموظف يشرح لك من أي جبل جاءت حبوب القهوة، وستتأمل في السوق بعناية مصدر كل حزمة من النباتات البرية. هنا لم يعد الاستهلاك مجرد عملية شراء، بل خيارًا لنمط الحياة.

تكمن قيمة Sean Sherman في أنه جعل هذا الخيار لا يظل محصورًا في المستوى الجمالي. فالممثل له هو نوعٌ أعمق من الوعي الثقافي: الطعام ليس سلعةً منفصلة عن التاريخ، بل هو التاريخ ذاته. لقد قُطِعت تقاليد الطعام لدى السكان الأصليين في أمريكا الشمالية بعنف، واليوم فإن استعادة هذه التقاليد لا تهدف فقط إلى أن تكون «أكثر صحة» أو «أكثر إثارة للاهتمام»، بل إلى إبقاء الذاكرة الثقافية حيّة في الحاضر.

كما أن هذا الاتجاه بدأ يؤثر أيضًا في الطريقة التي تعبّر بها المدن عن نفسها كعلاماتٍ حضرية. ففي الماضي، ربما كانت المدينة تعرّف نفسها من خلال ناطحات السحاب، والمتاحف، ومطاعم ميشلان، والحياة الليلية؛ أما اليوم، فهناك أماكن أكثر فأكثر بدأت تدرج «الاستدامة»، و«المحلية»، و«الثقافة الأصلية»، و«الزراعة وأنظمة الغذاء» ضمن سرديتها الخاصة. ولم تعد جاذبية المدينة تأتي فقط من الأبراج الشاهقة والكثافة التجارية، بل أيضًا من قدرتها على أن تجعل الناس يشعرون بأن بينهم وبين الأرض علاقةً لا تزال قائمة.

ومن هذا المنظور، فإن دعوة Sean Sherman إلى فعالية ذات صلة في آيوا ليست حدثًا ثقافيًا معزولًا، بل إشارة أوسع إلى نمط حياةٍ جديد: فالحدود بين وسط أمريكا، والمناطق الطرفية، والعمق الزراعي، والثقافة الحضرية، بدأت تصبح أقل وضوحًا. وقد بدأ الناس يدركون أن الطعام الذي يحمل حسّ المستقبل ليس بالضرورة آتيًا من أكثر الأحياء ازدحامًا أو الأكثر رواجًا، بل قد يأتي من الأماكن التي تعرف كيف تحترم التربة، والتقاليد، والمجتمع.وهذا يفسر أيضًا لماذا أصبحت موضوعات من هذا النوع أكثر شعبية. فالأجيال الشابة لا تريد فقط أن "تأكل بأناقة"، بل تريد أيضًا أن تعرف علاقتها بالعالم. بالنسبة لهم، يمكن للوجبة أن تكون تجربة جمالية، ويمكن أن تكون أيضًا موقفًا قيميًا؛ ويمكن أن تكون مشهدًا اجتماعيًا، ويمكن أن تكون أيضًا مدخلًا للتعلم. ومن يمتلك القدرة على إعادة نسج الطعام والثقافة والمساحة معًا بهذه الطريقة، يكون أقدر على الاستجابة لمخاوف الحياة الحضرية المعاصرة وتوقها.

وخارج صخب صناعة المطاعم، يبدو ما يدفع به Sean Sherman أشبه بأخلاقيات حضرية أكثر هدوءًا ولكنها أكثر دوامًا: فالأكل لا يجب أن يكون مجرد مسألة ذوق، بل يمكن أن يكون مسألة ترميم؛ ولا يقتصر على الأسلوب، بل يمكن أن يكون أيضًا مسألة انتماء. إن ذلك الشعور بالعودة إلى الأرض، ربما هو واحد من أندر التجارب الحضرية في زمننا الحاضر.